Sicile : partie 2

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         Par Sabine                         

Détroit de Messine

 

C’est presque avec soulagement que nous quittons le mouillage « rock and roll » de Taormina au lever du jour c’est-à-dire à 5h30.

Comme dit Cap’tain René : « pas la peine de se fatiguer à essayer de dormir ! »

En route pour le détroit de Messine ! Nous devrions le passer dans de bonnes conditions : pas trop de vent, pas trop de courant, en tout cas si l’on en croit les « grib files » et le site italien http://www.correntidellostretto.it/.

Le plus grand danger dans ce rétrécissement légendaire entre la Sicile et la côte italienne de Calabre, est bien entendu de se retrouver avec un vent fort contrecarrant un courant inverse mais il faut se méfier aussi des fortes rafales qui dévalent des hautes terres de chaque côté du détroit. Se rajoute à cela une différence de température  et de salinité entre les eaux de la mer Ionienne et celles de la mer Tyrrhénienne qui lorsqu’elles se télescopent provoquent des remous considérables, les « bastardi », des mascarets, les « tagli » et des tourbillons ! Bof, bof, bof ….

Quand je regarde la carte et me rends compte qu’à la partie la plus étroite du détroit le patelin bâbord s’appelle Charybde et qu’en face il y a Scylla ! Re bof, bof, bof….

C’est Homère qui me fait flipper aussi, avec ces deux monstres marins de la mythologie grecque que dût affronter Ulysse ! Charybde représente celle qui aspire, et Scylla, celle qui vomit.

Je ne sais pas trop quel côté choisir !

Mais trêve de fabulations, tout se passe pour le mieux, le temps est clément et on s’émerveille devant la majesté d’un magnifique vieux gréement à 5 mâts, le Royal Clipper, qui glisse toutes voiles dehors vers la mer Ionienne quand le nom d’Idemo nous parvient par VHF. Oui, oui, c’est bien nous que le centre de contrôle maritime du détroit appelle. Le coastguard de stretto di Messina demande gentiment à René s’il connaît les règles de trafic dans le détroit parce que là il navigue quand même au milieu des deux rails et qu’un cargo arrive à 26 nœuds ! Pas de problème, on était un peu distraits, on sort du rail à toute vitesse pour laisser passer le cargo en évitant les ferrys qui font des va-et-vient incessants entre les 2 rives. Il n’y a plus qu’à espérer qu’on ne  tombera pas de Charybde en Scylla !
A la sortie nous croisons 2 bateaux de pêche à l’espadon avec leur vigie perchée à plusieurs mètres pour repérer le poisson dans les eaux tumultueuses. Plus que trente miles pour arriver à Vulcano dans les îles éoliennes.

 

le Royal Clipper

Les Eoliennes

le Stromboli

Vulcano

 

Comme l’Etna s’était refusé à nous pour cause de météo polaire, nous avions tout de même envie d’escalader un volcan et Vulcano nous semblait la meilleure opportunité puisque nous pouvions mouiller à ses pieds. Comme le vent venait de l’est c’est tout naturellement que nous sommes allés chercher un ancrage dans la baie ouest de l’île. Comme la houle, elle, venait de l’ouest et faisait rouler les bateaux en diable, nous n’avons pas posé l’ancre là. Comme nous étions très fatigués de notre longue journée, nous avons donc mouillé, contre toute logique dans la baie Est exposée au vent mais protégée de la houle ouest, avec l’étrave pointée vers le large. Basta pour aujourd’hui, on fera de la logique demain ! Finalement la nuit fut confortable et c’est requinqués que nous sommes partis à l’assaut de Vulcano. Après 1h 30 d’escalade nous sommes arrivés au bord du cratère bordés de fumerolles avec une vue magnifique sur les îles, l’Etna enneigé au sud et le Stromboli fumant au nord. C’est clair, nous sommes dans une zone de rencontre entre 2 plaques tectoniques et nous nous trouvons apparemment sur le volcan le plus vicieux de la série puisqu’il a la particularité de ne pas éructer régulièrement et donc de constituer une menace certaine d’éruption subite et violente. Pour l’heure seules quelques fumerolles s’échappent de la bordure du cratère distillant leur odeur pestilentielle de souffre transformé en acide sulfurique au contact de l‘air. Mais l’odeur ne nous empêche pas d’admirer le panorama magnifique sur la presqu’île de Vulcano, les îles voisines et les Faraglioni, ces deux rochers pointus émergeant des flots dont on raconte qu’il s’agit des doigts d’Eole qui se sont solidifiés comme pour nous rappeler que nous ne sommes que tolérés dans son domaine.

en toile de fond, les 2 mouillages : Ponente et Levante

Après l’escalade du volcan, il nous semble avoir le droit de profiter des bains de boue et de pouvoir enfin nous baigner dans la mer chauffée par des colonnes de bulles d’air chaud.
Ainsi dit, ainsi fait, équipés de nos plus vieux maillots, irrécupérables après une trempette dans les boues sulfureuses, nous nous vautrons dans une « michmach » puante et chaude aux vertus thérapeutiques. Au bout d’un moment, nous pensons être à moitié dissous et nous plongeons dans la mer blanchâtre à la recherche des sources de chaleur. L’odeur commence à devenir écoeurante et même après plusieurs bonnes frictions sous la douche notre peau va garder ce sublime fumet d’œuf pourri pendant plusieurs jours, histoire de garder un souvenir tenace de Vulcano.

 

Panarea

Petite perle d’île, verdoyante et fleurie, sertie de maisons blanches cycladiques et entourée d’une eau limpide ponctuée de quelques rochers volcaniques. Nous avons trouvé une petite anse dans laquelle nous avons mouillé, en portant, non sans mal, des amarres à terre, histoire de faire face à la houle omniprésente (l’expérience gréco-turque vient toujours à point !) Un coup d’annexe, et nous voilà trottant sur un petit chemin zigzaguant entre des bouquets exubérants de fleurs et de plantes, et des maisons à la blancheur éclatante. Ici la saison n’a pas encore commencé, tout le monde s’affaire à peindre et à rafraîchir les habitations qui seront louées dans quelques semaines. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir profiter des charmes de Panarea avant que la foule d’été n’envahisse ce petit bijou.
On pousse la balade jusqu’à la pointe Milazzese tout au sud pour profiter de la vue et photographier Momo ancré juste en dessous des quelques vestiges de l’âge de bronze.

Lipari

 Nous devons quitter notre petit écrin pour cause de coup de vent, encore un ! Nous faisons un petit détour par Salina où nous mouillons à l’entrée du port de Santa Marina. Nous nous renseignons sur le prix de la nuit pour notre bateau : 80 euros ! Le port est quasiment vide, allez savoir pourquoi ! Nous ne logerons pas là pour le coup de vent d’autant plus que la petite ville ne nous semble pas d’un attrait fulgurant. Seuls les chemins de randonnées présentent quelque intérêt.

Nous passerons donc 3 nuits à la marina di porto Pignataro de Lipari pour un prix négocié. Accueil en français, marineros compétents, bonnes douches. Seul hic, pour se rendre en ville, il faut marcher 1,5 km sur la route étroite en corniche assez fréquentée par des conducteurs…..italiens, bien sûr.  C’est donc au péril de notre vie que nous rejoignons la capitale des Eoliennes. Le centre historique, le Castello, cerclé de remparts est perché sur une acropole tombant dans la mer. De part et d’autres un port, au sud le petit port de pêche avec ses barques colorées et ses terrasses, au nord, la rade dans laquelle arrivent les ferries et les bateaux de croisière. Et autour la petite ville de Lipari avec ses 2 artères principales dédiées au tourisme et ses ruelles typiques dont nous aurons assez vite fait le tour. Pour les amateurs de gelati, excellentes glaces maison au bout du vieux port au pied de l’église San Guiseppe.

 

Ami navigateur : nous n’avons pas trouvé vraiment de bons mouillages. La houle y pénètre toujours.
Nous avons fini par nous ancrer avec des amarres à terre pour faire face à l’onde.
Il faut faire très attention aux ballets incessants des NGV (navire à grande vitesse) qui sillonnent l’archipel sans discontinuer.

 

Côte Nord Sicile

Le vent va tourner, le mauvais temps revient s’installer pour quelques jours, il est temps pour nous de rejoindre la côte nord de la Sicile et de chercher un abri pas trop onéreux. Nous croyons avoir trouvé notre bonheur dans le port en construction de Santa Agata di Militello. Cela fait plusieurs années qu’il oscille entre l’abandon et la suite de la construction mais sa grande digue constitue un abri parfait même si le décor n’est pas des plus pittoresques. Quelques jours auparavant un voilier français s’y était arrêté et avait laissé un commentaire positif sur Navily. C’est donc après une navigation au près serré, comme de bien entendu, que nous mouillons à 18h dans ce fameux port. Des grues sont au travail, un quai est déjà occupé par une flotille de pêche, nous mouillons donc du côté droit de la grande darse pour ne gêner personne. Un autre voilier français mouille pas très loin de nous.

Allez, hop, une petite douche, la tenue relax et les pantoufles, pour profiter de l’apéro bien mérité. A peine avons-nous bu la première gorgée et avalé les premières cacahuètes, que nous voyons l’embarcation de la guardia costiera aborder l’autre voilier et le voilà venir droit sur nous. Oups, ça ne sent pas bon ! Je sors, en pantoufles, pour voir ce qu’ils nous veulent : nous ne pouvons pas rester là, le port est en travaux. J’invoque un capitaine malade, mais rien n’y fait, nous devons dégager. Ah, au fait, ils allaient oublier : Bienvenido !

Nous voilà donc forcés de reprendre la mer à 19 h, sous  un ciel noir menaçant, en pantoufles ! Nous n’avons d’autre choix que la marina très luxueuse de Capo Orlando à 90 euros la nuit. Heureusement René s’était renseigné sur les prix et avait repéré une promotion « 2 nuits payées, la troisième gratuite ». C’est donc à toute berzingue que nous fonçons vers la marina pour arriver avant la nuit et avant le grain qui menace avec un vent qui n’arrête pas de forcir. Raté, nous nous ferons doucher et serons amarré dans l’obscurité. Nous aurons tout juste le temps de sympathiser avec nos compagnons d’infortune.

Nous voilà donc pour 3 nuits dans cette marina super bien aménagée : douches grand luxe, supermarché intégré, quais sécurisés, palmiers et cocotiers. Le temps est pour le moins instable et relativement frais pour la saison mais cela ne nous empêchera pas de prendre le train local pour une journée de visite à Cefalu .

 

Cefalu                                       
                                     Par René

Archétype de la carte postale, Cefalu est posé sur un roc vertigineux coiffé de remparts et coincé entre les flots bleus. On ne peut pas dire que ce soit le grand beau mais en tous cas il ne pleut pas, au contraire du Capo d’Orlando. Mais il fait frais, très frais. La Sicile est sous l’influence d’un vortex polaire et la température ne dépasse pas les 14° C !
Nous apprenons qu’une amie a 24°C en Ecosse !
Evidemment, et même en cette mi-mai, Cefalu est une destination touristique prisée. Il y a déjà du monde qui arpente ses belles ruelles pavées et qui admire la somptueuse cathédrale normande.
Nous décidons de gravir « La Rocca », le rocher où se dresse les vestiges de la forteresse et où l’on bénéficie, d’après le guide, d’une belle vue plongeante. Hélas, après avoir monté quelques paliers d’escaliers, nous trouvons porte close et une affiche qui explicite la fermeture suite aux dangers d’éboulement dus au mauvais temps des derniers jours…
En guise de compensation, nous déjeunons au « Chat Noir », un resto recommandé par le routard.
Très, très bon !
Tout cela mérite une petite sieste à l’abri du vent sur un banc posé près du vieux port, le seul endroit resté authentique.

le Duomo

le vieux port

70 nm nous séparent de la capitale sicilienne, Palerme, que nous rejoignons en slalomant entre les nombreux casiers.

 

Ami navigateur : il existe très peu de bons mouillages (sauf par grand beau temps) sur la côte Est et Nord de Sicile. Il faut donc se replier sur les « marinas » et elles sont très chères même en cette saison. Je ne vous dis pas en juillet-août…

 

Palerme

Pas de mouillage ici. Il faut obligatoirement rejoindre une « marina », un ponton en quelque sorte.
Nous choisissons « Si.Ti.Mar ». L’avantage c’est que nous sommes directement en centre-ville.
Pour être franc, il ne faut rater Palerme sous aucun prétexte !

S’y sont succédé : Carthaginois, Grecs, Romains, Vandles, Byzantins, Arabes, Normands, Souabes, Angevins, Aragonais, Espagnols, Autrichiens et Bourbons. Excusez du peu !
Et tout cela a donné un étonnant mélange architectural.
Paradoxale, la Palerme d’aujourd’hui ne semble pas avoir changé : superbe, mais meurtrie par les ravages de la dernière guerre, grouillante de vie dans ses quartiers populaires jusque dans ses délires baroques. Vous pourrez l'aimer ou la détester, mais jamais elle ne vous laissera indifférent.

la cathédrale

Avec ses 80 églises, ses 50 palais, ses 4 marchés typiques, ses 720 000 habitants, son urbanisation anarchique, ses embouteillages, ses ordures exposées au soleil, sa délinquance, c'est une ville à la violence symbolique éclatante, toujours surprenante et tellement fascinante !
Attention, ici un passage piétonnier ne veut rien dire. Les véhicules passent même lorsque le feu est au rouge. Il vaut mieux se fier à sa vue et à son instinct…
Tout est grandiose à Palerme mais nous retiendrons particulièrement les exceptionnelles mosaïques byzantines ainsi que la cohabitation des rites chrétiens et orthodoxes de la Chiesa di Santa Maria dell Ammiraglio, appelée aussi église de la Martorana.

admirez la juxtaposition de l'ordre chrétien et orthodoxe

Les Quattro Canti, le nombril de la ville, symbolise les quatre vents, les quatre saisons. Cette place divisait autrefois la ville baroque en 4 grands quartiers. Quatre bâtiments à façade concave, d’ordre dorique, ionique et corinthien se succèdent sur 3 niveaux.

c'est dimanche                                                    un des 4 côtés

la fontaine Pretoria

Juste à côté, la Piazza Pretoria est dotée d’une grande fontaine de marbre datant de 1555.
Le Palazzo dei Normanni, un édifice arabo-normand dont l’entrée est chère et où il faut faire une queue interminable pour entrer dans la Cappela Palatina (chapelle Palatine), le point d’orgue de cette visite du palais royal devenu à présent le siège du parlement sicilien.

la salle du parlement sicilien

entrée de la chapelle Palatine

au plafond, les stalactites de bois d'inspiration musulmane

Moins connu est le Palazzo Steri aux airs austères de demeure fortifiée, occupé désormais par l’université. Nous aurons la chance d’avoir une guide pour nous tous seuls et s’exprimant en français pour la découverte des prisons de l’Inquisition. Nous explorons avec émotion les cellules aux murs recouverts des dessins des prisonniers forcés de dessiner des représentations religieuses. C’était vraiment une période maudite.
La guide nous fait découvrir également une peinture célèbre La Vucciria Palermo réalisée par
Renato Guttuso en 1974 dont la particularité est le manque de perspective.

les cellules de l'Inquisition

Remarquez l'absence de perspective qui renforce la sensation de densité

Nous y sommes restés 3 jours, nous aurions pu y rester une semaine. Mais l’excès nuit en tout et après avoir trié et mené tambour battant nos visites, nous avons soudainement eu besoin de délaisser les palaces, les églises, les musées.
Nous avons besoin de nature, de mouillages forains, de balades.
Restait à notre planning les îles Egades, à l’ouest de la Sicile. L’intérêt principal de ces îles est de profiter des eaux limpides sauf que l’eau est encore très fraîche. En outre, cette zone est considérée comme réserve marine et il faut s’acquitter (encore) d’une taxe journalière de 15 euros.
Nous décidons donc de zapper les îles Egades pour aller voir si l’eau est plus bleue (et moins chère) en Sardaigne…

Ami navigateur : A Palerme, vous aurez le choix entre différents pontons (des concessions). Nous avions d’abord contacté Salpancore qui semblait être le mieux placé. Il nous a répondu que c’était 70 euros /jour sans douche, sans toilettes et qu’il fallait arriver avant 15H00…Comme nous avions 70 nm à naviguer…
Nous avons choisi Sitimar qui semble être la meilleure solution parmi les 4 concessions. Proche du centre mais sans trop de bruits et bien surveillé. N’oublions pas, nous ne sommes plus en Grèce ici.
160 euros/ 3 jours. 

 

Nous n’avions pas le choix. Il fallait y aller.
Soit nous tentions une sortie ce vendredi 26 avril 2019 soit il fallait attendre le mercredi suivant.
Météo oblige. Je m’étais renseigné auprès du patron, des marineros et des habitués du port sur la tactique à suivre.
A savoir, tout droit pendant 100-150 mètres avec les déferlantes sur le côté jusqu’à aligner les roches de la plage sur le travers puis virer babord toute pour affronter les vagues de face.
La mer sur les hauts fonds à l’entrée s’était un petit peu apaisée lorsqu’à 6 h du matin nous embouquons la sortie du port avec une grosse boule dans le ventre et en gardant les fesses serrées. Ce serait vraiment trop con…
Ouf ! Ca passe… A cause de cette grosse tempête, il subsiste une grosse houle résiduelle, même au large, qui nous malmène vraiment à tel point qu’à un certain moment le pilote décroche complètement. J’ai juste le temps de sauter derrière la barre à roue pour éviter l’auloffée.

Une petite video avec la vie de bateau, une sortie de port et une nav musclées, Syracuse et Noto !

                                                                                                                 descente dans la cave à vin...

70 nm(130 km) nous sépare de Taormina en Sicile. Vu la houle résiduelle de Sud-Est, nous craignons ne pas être suffisamment abrité pour passer une bonne nuit. A l’approche des côtes siciliennes, nous appelons la marina de Riposto pour connaître le prix. 80 euros la nuit…
Nous mettons donc le cap sur Acireale où nous arrivons à la fin du jour. Toutes les barques sont à terre car la mer entre dans ce petit port de pêche. Pas du tout engageant.
8 nm plus au sud se trouve le port de Aci Trezza qui sur la carte semble abrité. Ca c’est en Théorie. Vous ai-je déjà dit qu’un jour j’aimerais aller y vivre…
De toute façon, le crépuscule est là et le coin est mal pavé, donc nous n’avons pas le choix. Les bonnes places sont déjà prises par les pêcheurs et nous nous amarrons au ponton flottant qui n’est même pas encore relié à la terre ferme. Pas de visite à terre. Pas grave, nous sommes moulus !
Malgré les amortisseurs mis en place, les vives secousses dues au ressac nous empêchent de dormir vraiment.
Comme dit Renaud, la plaisance c’est le pied !
Nous savons que du vent fort est annoncé. Mais il est portant et nous n’avons que 32 nm à naviguer.
Au début c’est bien, vent 4-5 beaufort qui nous fait atteindre des pointes à 8,5 kn.
Momo se prendrait-il pour un bateau de régate ?

Puis Eole commence à se déchaîner pour atteindre 6-7 bft avec une mer qui se creuse très rapidement. Il faut s’harnacher et bien se tenir mais le pilote se comporte bien (je reste tout de même derrière la barre). Syracuse est en vue à 5-6 nm sur notre tribord, il va falloir empanner (virer de bord en passant par vent arrière) …
Le frein de bôme que nous venons d’installer va-t-il jouer son rôle ?
Mais oui. Vraiment super cet accessoire ! Vous allez me dire que pour le prix, il peut l’être…
A l’intérieur de la grande rade de Syracuse, tout se calme et nous rejoignons les 2 seuls autres voiliers au mouillage qui est relativement distant de la ville. A Syracuse, on ne mouille pas où l’on veut…
C’est dans ce genre de cas que l’on apprécie une bonne annexe et un bon moteur scalpeur(non je ne t’oublie pas même si j’ai pardonné)pour partir au planning.
A l’instar d’autres lieux hyper touristiques comme Santorin par exemple, Syracuse est un « must »..Un mythe aussi, surtout depuis qu’Henri Salvador l’a si bien mis en lumière. Cette ville chargée d’histoire est incontournable lors d’un voyage en Sicile. Et c’est vrai que c’est super joli et harmonieux, enfin je parle de la vieille ville d’Ortigia blottie sur son île. Eglises baroques, palais somptueux, vestiges grecs, venelles entrelacées, balcons ouvragés…etc
Ortigia fut fondé par des colons grecs de Corinthe en 734 av.JC. Durant l’Antiquité, c’était la cité-état la plus puissante de la Magna Graecia, l’égale d’Athènes et de Carthage.
Platon et Archimède y vécurent. C’est peu dire.

Avec son étonnant mélange de styles, le Duomo est le bâtiment le plus impressionnant. Sur la même place se trouve la Chiesa di Santa Lucia, une petite église baroque où est accrochée la célèbre toile de Caravage, l’enterrement de Sainte Lucie, patronne de la ville. Le plus agréable dans cette ville est de déambuler dans ces ruelles en passant par exemple par la Piazza Archimède pour rejoindre la le Palazzo Impellizeri orné de masques de lions et d’aigles ou de pousser jusqu’à la fontaine d’Aréthuse, une source d’eau douce à quelques mètres de la mer et bordée de papyrus avec des Ficus Elastica géants.
Grâce au guide du r…..d, nous réservons une table dans une institution locale de longue date, « Sicilia in tavola ». C’est authentique, typique, très bon et pas trop cher. J’y mange un poisson des profondeurs qui fait la réputation de Madère, le spada ou poisson sabre. Délicieux.

Resto Sicilia in tavola                                                place du Duomo un dimanche....

On aime bien Syracuse. Il y a des gelaterias à chaque coin de rue et comme nous sommes accros…
D’ailleurs, la Sicile revendique l’invention de la crème glacée.
Chaque jour, il y a marché. Typique méditerranéen. De bons produits alléchants. Des thons et des espadons, la spécialité du coin.  Des marchands vociférants. Une ambiance.
La nouvelle ville est moins intéressante, plutôt sale. Nous poussons tout de même jusqu’au Santuario della Madonna delle Lacrime, un sanctuaire très spécial, un vaisseau spatial à la gloire du béton.
En 1953, un tableau de la Vierge se serait mis à pleurer. Dans la crypte, on trouve des béquilles et des corsets…de gens qui n’en n’ont plus eu besoin grâce aux miracles de la Vierge.
Mieux vaut être croyant pour adhérer…

Mais il n’y a pas que des bons côtés à Syracuse et plus généralement en Italie.
Par rapport à la Grèce, tout est plus cher, tout est négociable(un peu fatiguant), en tous cas hors saison. Ensuite, il faut faire attention aux vols ce qui nous avait complètement échappé en Grèce. Notre voisin australien de mouillage vient de se faire voler l’hélice de son moteur hors-bord ainsi que la nourrice d’essence alors qu’il avait remonté son annexe sur les bossoirs !
Donc, on cadenasse tout : les coffres, le moteur, l’annexe, la nourrice etc…

En théorie (vous ai-je déjà dit…), nous aurions dû repartir de Syracuse au bout de 2-3 jours.
Sauf qu’en bateau, un problème qui n’est pas résolu ne s’arrange jamais tout seul. Au contraire.
L’infime fissure qui, déjà l’année dernière, laissait s’écouler un tout petit peu d’électrolyte et que j’avais oblitéré avec du mastic epoxy a recommencé à fuir très légèrement. Comme nous parlons tout de même d’acide sulfurique et que Sabine a fait un horrible cauchemar en voyant Momo flamber avec nous dedans, j’ai décidé de débrancher et d’isoler la batterie défectueuse. Comme Héléna, la gérante du shipchandler est très efficace et comme nous pouvons avoir, semble t-il, 3 nouvelles batteries dans les 5 jours ouvrables, nous allons donc devenir des spécialistes de Syracuse.
Pour réaliser ce boulot, il vaut mieux être à un quai. Nous allons donc négocier ( comme souvent en Italie) le prix de notre amarrage au Lakkios yacht club…
Bon, le ponton est pourri, le port dégueulasse mais plutôt ben abrité car il s’en vient du mauvais temps. Il y a une petite place de libre à côte de nous, idéale pour un monocoque de maxi 30-35 pieds(10-11 mètres). Nous quittons la « marina » l’esprit tranquille et prenons le train pour aller visiter Noto, la capitale baroque de la Sicile. Comme Syracuse, elle est classée au patrimoine mondial. Evidemment, c’est très touristique mais cette ville théâtre, surnommée le " jardin de pierre " ne peut laisser indifférent avec son schéma en échiquier et ces beaux édifices de pierres calcaires qui vieillissent en prenant de belles nuances dorées. Ils sont bien trop nombreux pour tous les citer.

 

le palazzo Nicolaci

Nous visitons tout de même l’intérieur du palazzo Nicolaci et ses 90 pièces !
En respectant l'inclinaison naturelle du sol et la couleur jaune de la pierre locale, les architectes ont créé des espaces tout à fait particuliers, qui font de Noto une ville assez magique.
A notre retour vers 19H00, quelle n’est pas notre surprise de voir un catamaran de 40 pieds occuper la place qui était vacante. A mon avis, ils l’ont rentré avec un chausse-pieds et de la vaseline !
Pascal, le proprio est sympa et français. Comme quoi, cela n’est pas incompatible.
Allez, je plaisante…en pensant à nos nombreux amis français.
Il nous assure qu’aucun dommage n’a été fait à « Momo ». Impossible de vérifier tellement celui-ci est serré telle une sardine sicilienne…
Vendredi 3 mai. Nos 3 nouvelles batteries sont arrivées !
65 kg chacune ! Le ship, distant d’une centaine de mètres, ne livre pas mais fournit un charriot que je peine à pousser jusqu’à la « marina ». 200 kg tout de même.
Pascal nous donne un coup de main pour rentrer les batteries à l’intérieur.
Encore une fois, ce n’est pas tellement le boulot qui est compliqué. Par contre, sortir des coffres 3 batteries de 65 kg et en entrer 3 autres a été très difficile pour Sabine et moi. Nos dos ont souffert mais nous avons réussi. Sauf que je n’ai plus la force de sortir les 3 anciennes. Je propose donc à 2 jeunes gars de les récupérer et de m’en décharger.
J’ai souri en observant la difficulté qu’ont eue ces 2 jeunes gaillards à nous en débarrasser.
On ne le refera plus !

serré comme une sardine                                                 les 3 anciennes batteries soit 200 kg !

7 mai. Une longue traite de 50 nm nous amène dans la grande baie mal protégée de Taormina.
On essaie le côté nord puis le côté sud pour revenir du côté nord…
Partout le mouillage est rouleur. Dommage. Nous n’irons pas visiter.
Toutefois, c’est probablement de la mer que la vue sur la ville de Taormina, perchée sur des pentes rocheuses escarpées, est la plus impressionnante.
Demain, le fameux détroit de Messine…

Taormina

Le géant, l'Etna

 

Ami navigateur : La rade de Syracuse est grande, très grande. La "guardia costiera" a parfois des humeurs, elle a fait déplacer une dizaine de voiliers qui étaient trop près du rivage alors que nous y étions depuis 2 jours déjà...ensuite d'autres voiliers sont arrivés et la guardia costiera passait devant sans rien dire...
Si vous avez besoin d'une marina, n'allez pas au quai public ni à la marina dans la rade, vous paierez cher tout en profitant pleinement du bruit et de la musique jusqu'à pas d'heure. Une bonne solution est d'aller au nord, à port Marmareo. Bien sûr, c'est pas le luxe mais vous êtes en centre-ville et le ponton est surveillé.
La rade de Taormina n'est à pratiquer que par temps calme, et encore.